Столбчатый фундамент своими руками

В случае возведения небольшой и легкой постройки целесообразно сделать выбор в пользу столбчатого фундамента. Прочности и надежности этой конструкции будет достаточно для строительства сауны и бани, обустройства сарая, гаража и любого временного сооружения.

Какой тип столбчатого фундамента лучше?

На выбор оптимальной конструкции повлияют, прежде всего, геологические характеристики конкретной местности. Фундамент столбчатого типа может быть:

  1. Заглубленным (обустраивается нитке уровня промерзания);
  2. Малозаглубленным (грунт выкапывается на 40-70 см);
  3. Незаглубленным (снимать придется лишь плодородный слой, на место которого укладывается нерудный материал).

Конструкционные особенности возводимой постройки определяют и выбор материала. Для сооружения столбчатого фундамента можно воспользоваться:

  • Железобетоном;
  • Тяжелым бетоном;
  • Трубами (металлическими либо асбестоцементными);
  • Прочной древесиной (к примеру, дубом);
  • Бутовым камнем (бутобетоном);
  • Обожженным красным кирпичом.

Этапы строительства

Максимально надежной и устойчивой справедливо считают столбчатую систему, созданную из бетона и монолитных колон. Алгоритм ее возведения будет следующим:

Расчет параметров

После анализа внешних факторов и характеристик самой постройки определяется и число устанавливаемых опорных столбов, и места для их расстановки.

  • Разметка участка

Опоры следует разместить под всеми углами будущей постройки, а также на всех длинных участках (свыше 2,5 м). Их также размещают в местах, где простенки будут примыкать к внешней ограждающей конструкции.

  • Земляные работы

По завершению разметки выкапываются ямы. В последующем в них установят опалубку, разместят армирующие конструкции и залью бетон. При этом размеры выкапываемых приямков принимаются шире сечения столбов (для монтажа опалубки и гидроизоляционных работ).

  • Армирование

Монолитную бетонную конструкцию армируют системой вертикальных прутов диаметром в 12 мм. В дальнейшем производят и их поперечную перевязку (прутами в 8-10 мм). Для соединения отдельных элементов применяют обычную вязальную проволоку.

  • Монтаж опалубки

Для обустройства опалубки можно воспользоваться деревянным досками (с толщиной не более 40 мм) и плитами ДСП, ламинированной водостойкой фанерой или же листовым металлом. Чтобы указанные элементы не прогибались, между щитом и ямками рекомендуется поместить дополнительные распорки.

  • Бетонирование

Можно воспользоваться, как заводской бетонной смесью, так и приготовленной самостоятельно. Соотношение цемента с песком и бетоном принимается равным 1:2,5:4. Уплотняется бетонная смесь погружным вибратором, штыкованием или же простукиванием опалубки.

  • Создание гидроизоляции

По истечении 96 часов материалы опалубки удаляют и переходят к гидроизоляционным работам. При этом столбы вместе с опорными подушками хорошенько грунтуют и дважды вскрывают слоем горячего битума.

  • Установка ростверка

Ростверк также монтируется с использованием опалубки и армирующего каркаса. Стальные продольные стержни при этом связывают с арматурой столбов. Бетон заливают сразу по всей длине ростверка и обязательно его уплотняют.

  • Обратная засыпка

По завершению монтажных работ приямки следует засыпать песком (песчано-щебеночной смесью) и качественно утрамбовать. Осадка станет максимально качественной, если послойно трамбовать и проливать водой.

К возведению стен приступают через 4-5 дней. Однако лучше выдержать фундамент 4-5 недель – для проявления возможных просадок.

Наши преимущества

Свои заводы
Свои заводы

У нас собственные бетонные заводы и автопарк бетоносмесителей! Гарантируем качество!

Подробнее
Скорость
Скорость

Мы не зависим от посредников, поэтому доставим бетон, песок или щебень в нужное время и место.

Подробнее
Низкие цены
Низкие цены

Наши цены — это цены от производителя, без посредников! Предоставляем скидку от объема заказа!

Подробнее
Позвонить